完美体育(中国)官方网站A Questionnaire Survey 我们想知道

　　完美体育(中国)官方网站A Questionnaire Survey 我们想知道……｜中国设计BAZAAR 的9月刊制作了一份特别的2019年度问卷调查，邀请10位中国设计师解答你们想知道的所有问题。

　　售价，这是大家都很关心的问题！你把品牌定价预设在什么范围内？它们有哪些不可被忽视的细节和优点值得匹配这个价格？

　　总价的范围区间是1200-15000元内，但其实主力产品的价格大概分布在3000-5000元，是对大众来说完全可以被接受的价格。MASHAMA的剪裁在穿上时会赋予女性所需的力量。

　　秀场给观众带来的最不能被取代的，是当下直击心灵的感受。整场秀的音乐、灯光、模特甚至是气味能够让服装变得鲜活，在那一刻你的记忆是不会被磨灭的。

　　Alexander McQueen 2006秋冬系列，伴随着Theme from Schindler’s List的音乐响起，Kate Moss身着一袭白裙如鬼魅幽灵般出现，在秀场上空飘舞又马上消失，整套影像用全息投影制作，流露出了一种濒临破碎的美。这也是我心中很经典与科技感融合的“时装时刻”。

　　现在的时装发布不仅仅是局限于展示新季时装，更多新颖先锋的视觉效果和秀场装置也成为一场时装秀的组成部分，有人认为“过于热闹的发布方式仅仅是掀起社交媒体的狂欢，人们兴奋于眼花缭乱的形式而忽略了真正的主角——时装”，你赞同这样的观点吗？秀的形式是否应该大于衣服本身？为什么？

　　作为一个独立设计师团队，或多或少地会将许多工作浓缩到现有团队的角色中。这就意味着在Studio中每个人都身兼数职。我们在做企划和活动方案时也常常希望能够有更大的团队和更充足的预算来处理每一个环节。

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　　你买到的每一件可都是限量款。目前的品牌定价还是在一个相对Affordable的区间，我们在选材和细节上都会根据每个季节的主题来做特别的判断。目前的这个系列就带来了精心设计的提花面料，光是打样就用了2个月来测试出这个面料的最佳效果。

　　2020春夏系列目前我们在策划一个特别的形式。关于秀场我们总是会给它赋予更多的期待和属性，我们会希望它能够给观众带来对于系列主题更多方面的认知。就好比曾经我们和TUBE策划了一场在TAXX的发布会，那个场地能给人特别多元化的信息，我们在视觉上调动了新的投幕技术，结合现场的动态表演，带来更多大家对于场景和光影的感知。

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　　我们认为好的秀应该传递更多时装背后的内涵，这不仅仅是哗众取宠的一种形式。更多的是一种更直接、更浸入式的感受，至少对于我们来说希望观众能通过这样的形式更能与我们产生连接。

　　时尚是一个和我们的身体进行紧密互动的产品，或者也可以说是一种艺术形式。是我们对自我的一种延伸或者改造。

　　不是所有的东西都可以被平面化。那种身临其境，看着模特穿戴好一个look，配合音乐和现场空间的立体感是无法取代的，有点类似于在家听歌和演唱会的区别吧。

　　Comme des Garçons 2012秋冬系列， 完全2D的裁剪手法，高饱和度的色彩，是我心目中最美的一个系列。想穿着去结婚的那种。

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　　本来设计的方就是多种多样的，展示的方式也可以是多样化的。安静或者躁动只是不同的风格，就像有一些品牌的广告，他们甚至没有出现服装本身。

　　独立设计师需要做的不只是设计，更多是还要作为管理者处理很多公司的事情，从订面料开始到生产到出货，到后期宣传，都需要和他人合作，有很多专业知识需要学习。

　　秀可以传达到很多衣服本身没办法传达的东西，设计师这一季想表达的情绪、有意思的故事，都可以借助走秀来诠释完美体育。走秀是一个全方位的，通过模特的穿着、秀场音乐、舞台设计给观众多重感官的体验。

　　Alexander McQueen 2001年春夏系列“VOSS”，模特在一个白色的镜子屋里走秀，对着镜子表演，像一个沉浸式舞台剧或者行为艺术，但观众却可以看清楚模特在屋子里的每一个动作。这场秀真的让人很印象深刻，通过秀可以真实的感受到设计师想要传达的情绪。

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　　这个不能一概而论，每个设计师都有自己的风格和独特的设计语言，秀是来帮助传达这个设计语言的，不论秀是否热闹，只要能把设计师自己最想传达消费者的部分传达到，就是一场成功的走秀。

　　但是对我来说，应该就是很简单的三个字“做自己”吧！我可以自由自在地表达、思考、创作，姑且抛开商业考量，我其实就是在做我真实想做的事，并且在创造自己能说故事的舞台！其实真的蛮幸福的！

　　不免俗的会遇到问题的就是如何更佳的“商业化”，因为销售数字会影响到品牌运营以及系列的研发，也当然会连带影响到种种问题，这个问题是在于你已经不是刚创立品牌的新锐设计师了！过了几季，已经没有资本让你可以继续发挥创意，所以你不积极得调整以及应战是不行的，而我想这个过程也是永远不会停止的，因为对品牌来说即使能够商业化发展也是不够的，如何永续或者超越过往的成绩一直是个课题。

　　因为现在网络科技的发达，有时候我在想，如果不办秀的话，所有的资金可以投入开发与设计。但为什么我们要一直坚持办秀，为什么不直接在网络上发表型录，或是直接发表形象影片都可能可以达到与办秀相同的效果，却不用付出相当大的资金成本。如果说不可被取代，以现在时装产业的状况，我觉得完全可以被取代的！

　　最震撼的大概是品牌第五季以的机车文化为主题，讲述那些有梦想的追梦人。从秀场装置一座斜坡比拟的台北桥，到秀场上人手一顶联名合作的机车安全帽，再到音乐的歌词与氛围，梦想和兄弟间的扶持，让我时常想起都会停顿许久。

　　因为整个设计过程我们反覆的思考讨论，也把我们对于服装的憧憬都放在里面，整个系列与过往的风格有些许改变，也是有史以来发表套数最精简的一次，18人的团队谢幕的时候在巴黎全数一起出来致谢，感谢团队没日没夜的无私付出。

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　　我其实可以理解这样的想法，但回到ANGUS CHIANG的品牌风格，从创立开始一直以来就是以“色彩、幽默、趣味”为定位，装置和舞台趣味，这是ANGUS CHIANG一直在对大众的传达，每一季秀场装置团队一定会精心的规划，也有常有不同的合作对象，如同装置艺术家Gary Card也是我们固定合作的对象，透过他充满幻想、童心甚至些微诡异设计风格，一起传递我们想说的故事在秀场的装置设计上，或许秀场氛围多少会略微影响“时装”本身，但不可否认的是，它同时也帮助了系列的故事完整性或甚是媒体的曝光角度。

　　我觉得对于年轻设计师来说，比如去年的LABELHOOD就是一个很好的例子，给设计师展现自己作品的平台，也提供了同行之间互相交流的机会。

　　对于像我们这样的新晋设计师，品牌其实还不能说成熟，所以在这个过程中如何寻找属于自己的位置永远是一个问题。另外，当我们开始一个品牌的时候，我们就已经不是个体，而是团队。设计师也许是这个团队的灵魂，掌握着整体设计的走向，但是如何在资源有限的情况下，让团队共同把这样的设计理念最后成型是一个挑战。

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　　3000-8000元是VIIIII的价格定位。作为一个品牌，设计一定是最大的亮点，在这个遍地开花的市场里，永远回归设计本质，将每一个设计细节用最完美的形式呈现是我们品牌最大的价值。

　　我个人并不觉得走秀是一个不可取代的发布形式。当下获取信息的手段日新月异，各种新型媒体层出不穷，人们也更愿意用一种较为快速的形式获得信息。所以从这点上来说，作为新的品牌，一定要与时俱进，将资源最大化。但走秀依旧是传统发布的一个最好途径，两者未必一定要选一，但根据不同的情况会各有优势。

　　Alexander McQueen 1999春夏系列的那一场。Shalom Harlow就像音乐盒中的娃娃，而伸展台两侧的两台机器手臂，不断朝她身上喷洒黑色与颜料,对我而言机械的东西总是冰冷的、计划精密的，然而喷射出的墨汁随着的扭动却又是毫无规则的自由的，两者形成一种强烈对立的美感。

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　　我不完全赞成这样的观点，因为一场秀的根本还是“时装”，所以一切纯为了博眼球的布景都是不恰当的。但时装的背后包含了设计师灵感的来源，对设计的概念、对概念的衍生和理解，而适当的秀场效果和装置如果能够将这一切都呈现出来，why not?

　　我大二那年的暑假，纽约的Agency推荐我去纽约时装协会CFDA报名参加纽约时装周官方日程，这算是我正式进入这个圈子的机遇。

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　　零售价范围从800-6000这样的区间。CALVIN LUO在设计起初就会把“穿”作为一个重点之一。因此在选择面料的时候我会考虑到消费者会在什么时候、什么场合、什么心情下穿上这件衣服。

　　当然！我觉得品牌一定要持续进行系列发布。许多设计师品牌选择在国际时装周进行发布，然而一般来说一两次试水性的发布方式很难吸引到国外媒体的兴趣和关注。需要长时间来与国外媒体建立关系和品牌认知度。 其次，品牌的团队组建也是国外媒体来衡量一个品牌很关键的元素，包括公关公司、造型师、Casting Director，Production等等。 对于很多媒体来说已经看过无数品牌的秀，因此中国设计师在四大时装周发布应该拿出更专业的态度来展示。

　　CALVIN LUO 2019秋冬系列，这里指的震撼更多的是来自于内心，因为这是我在纽约时装周发布的第六个系列完美体育，从只有几百个人的小秀场，到Whitney Museum，再到可以容纳千人的Spring Studios，在开秀前，我在后台监视器里看着秀场都被坐的满满当当的时候，我真的觉得很震撼。

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　　并不是完美体育。因为Runway上所有的一切都应该是衬托系列的，而不是宣兵夺主成为主角。但无可厚非的是，社交媒体对于品牌的宣传也很重要，有些亮点因为到场来宾的拍照上传，等于变成了PR的一部分。做任何事情，能找到一个平衡点是很重要的。

　　设计与市场销售之间的矛盾。有时候，为了更好的市场销量，会将概念弱化，以达到客户更好的接受度。但往往这样，就会限制设计更多的可能性，我一直还在摸索如何将两者平衡的更好。

　　应该会的。不可取代的原因：首先，我认为这对自己品牌的员工凝聚力和荣誉感有很大的感染力和推动。然后，对于品牌的形象和推广，也有着很大的提高。

　　YINGPEI STUDIO 2019秋冬系列。因为我邀请到才貌双全的建筑设计师好友冀雅琼。雅琼带领自己的建筑事务所 HOUSEFICTION团队为我们设计并呈现了一座19秋冬属于YINGPEI女性的流动花园。因为感动而记忆深刻。

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　　不能一概而论，要看大家各自的需求和目的而定。一般来说，秀是为了体现品牌概念、故事性，或者是服装本身。并且，现在社会的多元性，也体现在我们对于事物的包容性上面。每一个品牌处于不同的阶段，对于秀的呈现方式也会做相应的调整。现在的时装，也不再是为了”遮羞“的需要。她涵盖了我们的生活方式。

　　我在圣马丁的毕业系列围绕着人们自身内外的变化研发出了“Body Accessories”的表现形式，这很大的影响了我，也让我通过另一种视角看待人和服装的关系，品牌的概念就建立在其之上。

　　售价，这是大家都很关心的问题！你把品牌定价预设在什么范围内？它们有哪些不可被忽视的细节和优点值得匹配这个价格？

　　品牌的打底衣定价在1000-1800元，裙装、衬衫和毛衣在2000-5000元，夹克外套在3000-9000元，配饰在500-2000之间。我认为印花是品牌的最大亮点，同时立体刺绣工艺也是很有特色的表现形式。

　　印象比较深刻的是Dior 2007秋冬的那一场发布会，当时正值品牌60周年，整个系列的视觉非常丰富，很多纯彩色的Look的肩部和腰部，它们的剪裁真的很迷人。

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　　在我知道只有0.01%消费者会喜爱我真实的设计，但要为了生存去改变一些设计。或有时为了考虑成本，用备选面料或辅料来呈现设计。

　　售价，这是大家都很关心的问题！你把品牌定价预设在什么范围内？它们有哪些不可被忽视的细节和优点值得匹配这个价格？

　　我们把售价设定在400-1000美元。首先，我们的衣服是想要推荐给愿意买“特别款”的消费者们，基本上YAJUN STUDIO的撞衫率是非常低的；其次，每一件衣服的设计都包含我们的小细节在里面，也非常希望能让穿上它的人感受到与众不同。售价较高的部分主要是来自我们的主打款式——羽绒服，但在羽绒服领域来说，1000美元左右的售价其实是挺合理的，我们必须保证使用的充绒材料是最好的。

　　关于办秀，我认为它的确是不可被取代的，因为它是每一个系列的展示方式，从音乐、秀场到造型，需要从每一个感官去考虑它们是否和时装系列的主题有关，这个过程也很重要。

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　　其实时装秀不管在哪个年代都是会引起所有媒体的狂欢，它是一件非常让人重视的事情，不同的是它的展示方式一直在突破而已，或许因为这样，时装秀让别人觉得好像做的越来越大，越来越特别，但是它并没有忽略真正的主角——时装。可以这么比喻一下，时尚就像一座很大的城堡，它需要在城堡外的人，时装秀就是要做到这一点吧！当然，我认为衣服本身也是非常重要的，原因就是想让美和遮羞掩体做到很好的融合，就像之前所说的，美好的时装让我们对生活和未来有更多的向往。